故乡，既是山人求知的地方，也是山人求职的地方，也是山人求爱的地方，又是山人尚未进入仕途就饱尝仕途虎狼之险的地方，还是山人南下云南出发的地方。青年时代突然离去，未了情却仍在故乡。因此，1978年离开故乡，13年后，从1991年开始回故乡，至2012年已回去12次。这12次故乡行既是环境切换，又是专门的情感交流，鉴于它情之切切，故设本专栏。

9.生猛鱼虾天天上

由于海洋污染、掠夺性捕鱼罗虾，鱼就越来越小，虾就越来越少。在远海捕上来的鱼，当场马上就有冷藏船收购了，能上岸的大鱼很少，极少量流入市场，那还被星级酒店宾馆拿走；普通老百姓很难能吃上大鱼，而能吃上的则多是鱼苗。不过山人回来是高客，亲友们多方努力，何况还有以打鱼为业的亲友，所以“生猛鱼虾天天上”并不夸张。

你看——

这是大对虾。海洋里的对虾越来越少，有规格的酒席上才有，每人一个，但他们往往舍不得吃，把自己的那一份儿，也给山人。

这是梭子蟹和飞蟹。梭子蟹大而长，飞蟹小而短，但它们个个都很生猛，张着两个大钳子，好象在问：“你们人类想干什么？”记得山人在石岛船具厂时，常常用自制的工具框子网到海边的礁石处网蟹子，把鸡肠子之类的诱饵绑在网框中央，把网框没入水中沉底或悬半空，一小会儿，几只蟹子进来抢诱饵吃。再一大会儿，一盆煮熟了的蟹子就上了山人的饭桌。——别忘了用生姜切丝儿打蘸水。

这是蚬蛤。又叫蚬子。上小港赶海主要就是抠挖蚬子。退潮的时候，在海滩上见到象驮篓状的一对眼儿，有的还往上冒水，就或用小铲子挖，或用手指抠。蚬子煮熟后用来做打卤面面条的卤子，生时剖出来拌馅包饺子吃，能鲜死你的腚沟门子（屁眼儿，意思是说：不但吃时口感上好，就连拉屎时也能通感其鲜美之味）。——别忘了用大蒜打蘸水。

这是鲜和蛏。狭长的叫蛏，粗短的叫鲜（鲜做名词用，俗称，比蛏还要鲜美的同类）。鲜子，窝深要用锨挖，蛏子则用蛏钩钩。记得山人少小时，跟着大人去赶海，主要是挖蛤，次要是钩蛏。篓子里要有两件工具，一是小铲子，二是蛏钩儿。蛏钩儿用细钢丝儿做成，约一尺半到两尺长，一头是直的，另一头弯成钩状。那蛏的一对眼儿也是状如驮篓，与蛤的基本一样，其细微的区别很难描述，需要在实践中对比发现。当发现一对眼儿在冒水时，手捏蛏钩儿直的一头，另一头的弯钩插入眼儿，深深地，先是沙感，再是肉感，最后感到蛏钩儿到底了，把蛏钩儿扭转一点角度，上提。一个蛏子就这样被钩了上来！——鲜子和蛏子，无论用来做汤、烩炒、清蒸，皆鲜美甚也！

这是海参。如同松茸为山珍之首一样，海参被称做海味之冠，“吃个海参补补，特别是老人”。海参可用来做汤、做稀饭、红烧等，但山人认为其营养功效并没有宣传的那么厉害，目前其价格之高是炒作起来的。何况现在的海参大多是人工养殖的。

这是鲍鱼。如同酱油不是油那样，鲍鱼也不是鱼，是一种奇特的贝类，只有半个贝壳。其营养价值也很高，与海参齐名。

这是干贝。干贝与珍珠同在扇贝壳内。珍珠好看，干贝好吃。干贝除了味道鲜美，还有一个特点就是咀嚼时不塞牙，口感很好。

这是鱿鱼，这是墨鱼（也叫乌贼），这是章鱼（又叫蛸），它们不是鱼，是一类软体动物。可清蒸，也可煎炒，还可烧烤。小如花生粒大的墨鱼，常同小虾一起被捕捞上来，可腌成虾酱。

这是蛎子。海蛎子（牡蛎）也是一种贝类，有长在礁石上的，也有滚在沙滩上的。蛎子可做汤、包菜饺子吃，把连壳的蛎子煮熟，盛在盆里上桌，吃起来有粗犷式浪漫之感。

这是海肠。海肠炒韭菜，不用添加味精，就鲜美无比。现在一些厨师作菜，添加味精似乎象中草药里的甘草，菜菜都用。后来胶东和辽东的厨师有了一项创造，把海肠焙干磨成粉，当味精用，效果比味精还味精。

这是偏口鱼。又叫比目鱼，亚种很多，大小不一。奇特之处在于一双眼睛长到一起或叫长在头的同一边。偏口鱼腹乳白背土黄，俯瞰它，它与海滩一个颜色。

记得有一次回来，一位友人亲自煎了3尺长的一条大偏口鱼，用的那锅是过去大食堂里用的最大号锅，鱼煎熟后盛在特制的一个大长方形的盘子里。有这一盘盛大的鱼做主菜，可谓盛宴了！

可是每当看到或吃到偏口特别是小偏口的时候，都会勾起山人的一个心结——山人欠王chao一个情。

王chao是山人近邻老sheng婆的小儿子，山人与王chao从小在一起尿尿窝、拍泥窝，即发小。在山人读二年级的时候，王chao还没有上学，比山人小。有一次，山人和王chao一起去赶海。刚才介绍了，赶海主要是挖蛤，次要是钩蛏，那捎带则是遇到什么就“赶”什么。“赶”是什么意思，要把海“赶”到哪里？“赶”不是“赶”，是捕捉、拾取、抠挖的意思，这样，赶海就是捕捉、拾取、抠挖海洋各种生物。这时，我们俩同时发现海滩上隐藏着一条小偏口，他比山人早半秒钟捕捉到手，山人基本上是从他手中夺到自己的手中了的。他哭了，山人感到难过而尴尬。在回家的路上，两人谁也没有说话。晚饭时间，山人要婆专门把这条小鱼煎了，然后先用一个碗盛出小鱼的一半，送给王chao。见王chao正在与他妈吃饭。他妈一时弄不清是怎么一回事。原来我们俩回家谁也没有跟大人提起这事。老sheng婆明白后，笑笑，把鱼接过来，又把他家的炒肉盛了一些在山人的那个碗里。——长大后的心得体会：争抢，是动物包括人，甚至特别是人类潜意识支配的外在表现；而均分和先来后到，则是高级、文明的人类按道德范畴或游戏规则办事的应有举动！

在第一次故乡行的时候，山人与王chao小酌，下酒菜之一就是一盘煎偏口鱼。山人跟王chao提起这段回忆。王chao说不记得还有这么一回事。山人要喝酒自罚。王chao提议共同为这段美好的回忆而干杯。

这是鲐鲅鱼。鲐鲅鱼是一类两个品种，稍一细看鲐鱼、鲅鱼就有区别。鲐鱼腥气较重，把它卤制晾干，然后蒸、烀着吃，或者凉拌韭菜，腥气大减，咀嚼起来，咸、鲜、香、腥，——不要一提到“腥”字就认为不好吃、嫌乎它，海边的人闻的就是这个味儿，这需要习惯、认同、适应甚至是遗传，就象猫一样，闻着腥味来了，就着粑粑或馒头甚至粽子，不狼吞虎咽那才怪呢。鲅鱼的肉乳白色，解剖下来，去刺，剁成肉糜当馅儿，包成鲅鱼饺子，那可是饺子系列中的上乘品种，还没开吃，你就得赶快咽口水，不知道吃了多少个了，肚子都装不下了，可嘴老是不饱。

这是光鱼。就是上面说的与王Zdian一起去小港钓的那种鱼。

这里，还得啰嗦几句光鱼。

鱼的一种，笔者认为应该是“鱼＋光”字，但查了现有的工具书，都没有找到该字，回故乡请教了几个土专家和有文化的渔人，回答要么说是“光”字但不敢肯定，要么是说不知道，要么说出该鱼的学名，后来笔者在网上的资料查到是“光”字——光鱼，虽未必权威，但打消了造“鱼＋光”字的念头。

光鱼的学名、俗称及外来词（主要来自日本）有如下一大堆，准确性有多大，不知道，但有一点是知道的：其肉质细嫩、味道鲜美，很有滋补、营养价值，是红烧、煲汤的上等野生鱼类！

一大堆的名字：光鱼、大头光鱼、沙光鱼、沙逛鱼、虾虎鱼（即鰕虎鱼，可能是日本人的叫法，现在大都出口了日本）、小虾虎鱼、龙鱼、小龙鱼、地龙鱼、胖头鱼、钉子鱼等。

记得有一次故乡行，山人在大连港务局等船，提前留出了充足的时间，来到港务局大门口右手边不远处的一家中小型酒馆。

这酒馆两层楼，二楼别致有讲究。酒桌不大，每张酒桌放置两把或4把椅子，供情侣、知己类的少数人落座。酒桌中间摆放一个烧炭的小巧造型的锅灶，灶上安放着一口小锅。小锅锅底煎着鱼，就有光鱼，还有老头辫子鱼、小偏口鱼、黄花鱼和黄鱼（黄花鱼和黄鱼是两种鱼）等，这些鱼个头较小但不是鱼苗儿；锅边贴着玉米面饼子（粑粑），小粑粑下端约1/5部分在鱼汤里煎熬。酒桌上还有烫酒用的器皿，那器皿小酒壶中国过去有，是洋铁做成的，现在日本人有，瓷器的，这里是瓷器的。酒瓶打开，把二锅头之类的酒倒进小酒壶中，烫热，再倒进小酒盅里。特别是冬季，那酒盅里的酒还冒着热气呢。这时，锅里的煎光鱼和小粑粑也都熟了。

“趁热吃，趁热喝！”

喝到小醉以上、中醉以下的程度，会产生一种真实而烂漫的感觉，你可稍稍地放纵，回味着美好，吐露着真情，……

这是迎客的镜鱼，即鲳鱼，取“敬”音引申敬意——敬鱼，还有送客的想鱼（来了敬着你，走了想着你）。

这是，这是，这是——，咳，山人一时也说不出、说不准诸多的名字来，——来，一起吃吧，您？

哦，等等，想起来了，还有蜢子虾（在词典里找不到，倪萍的著作中是猛子虾）！用蜢子虾蒸或炒鸡蛋，风味独特，咸鲜香异常。蜢子虾曾成为贡品，因此小菜大名声，现成为上乘菜肴。用来做酱叫蜢子虾酱，是吃豆子汤、玉米面粑粑等的最佳小菜——就儿、咸儿。因为是用咸盐腌制，所以可长久存放。山人在青春年少时期曾用一种特制的工具“推网”捕捞过蜢子虾，叫“推”虾。蜢子虾有蚊子那么大，是海里的蠓虫吧，其个头实在不能和对虾相比，故列于最后。山人从老家带回昆明的蜢子虾酱老是吃不完，因为它齁咸齁咸的。